深秋的斯图加特教会之家小镇，是比家乡凉些了，人们已经打开了暖气。走进小镇的中餐馆，那种久违的菜香迎面而来，那是地道的中国佐料生成的味道。
出门日子久了，难免生出些莫名的惦记。邻桌的一对德国男人中国女人正在吃饭，川菜那红红的汤汁把碗中的牛百叶浸得油汪汪的，碗中伴随沉浮着的百叶丝，让我瞬间想起了泰州的早茶干丝们。
讲究早茶吃道的人们，在这秋深冬初的季节里，是不会忽略这清晨第一味的。晨光初绽，看着渐渐明亮的阳光，热茶的温润和着干丝，足以提起我的精神。我吃干丝是不会满街去追着找的，而是习惯去老街的海棠春，因为去得多了，人头熟了，吃早茶便不再是为食物而去，而是一种晨起的消受。
海棠春的干丝是由专人制作的，别人并不插手。上完干丝，制作干丝的刘爹会来与常客们打招呼，搭搭闲。刘爹早过了退休的年纪，做干丝一辈子，成了泰州干丝工艺的“非遗”代表。一个人若一辈子干一件事，那便早已成了“事情”了。因放不下做干丝的手艺，他依旧每日凌晨来生炉子、烫干丝。手艺人有手艺人的讲究，干丝的切、泡、烫、抓都手工完成，自己上手，手上的功夫是不马虎的，每客干丝必得在一定温度中抓起挤水，时机亦有讲究，火候不当直接影响口感。我问刘爹，在佐料的调剂中，你上来的这干丝为何还能保持着豆子本来的“香头”？他说，习惯成自然，我摸干丝已用不着去细讲究，全在手上的触摸中，这整个的制作时间和工序，都在身体记忆里。
那天，邻桌坐了三位，操上海口音。年纪大些搭我腔：昨儿阿拉先去了扬州的早茶店，吃过干丝了。今刚早拢泰州，看看梅史馆。看到海棠春门口排队，图个好奇，尝尝滋味，这泰州干丝有什么不同？吃下来，还是味质纯些。老人是江都人，92岁了，由两个儿子陪着返乡尝尝鲜。
扬泰干丝有什么不同，我说不清，让刘爹来说。刘爹也想了想，干丝的原料豆子产地是有考究的，这水土不同，衍生的口感当然有区别。这烫干丝的开水是可以调整的，平常人不会介意，怎样的水才适合烫干丝呢？还是看各个师傅的把握，这也就是出手“病”了。
刘爹这番话，让我想起了当年姜堰进京推介溱湖八鲜的往事。
溱湖鱼圆在北京人民大会堂亮相，厨子尝过锅汤后，觉得味道不是在家时的那样。原地原料，原地厨子，原地工艺，这京城的水涤去了乡间的滋味。后来，溱湖八鲜再次进京时，厨子们带去了
喜鹊湖的水。一路上，鱼圆们浸养在乡水之中，其后制作味道便似唤醒般地恢复。
乡人吃早茶，是填肚子吧，不全是。早茶犯不着文化的巨大解读，其实也就是一方水土弥养出的滋味感觉，是那种附于食物里的乡愁。乡愁除寄附于亲情，知觉化的是食物，是你生命初始的水土物件。在国外客居的日子里，儿子试着从超市买回了豆干丝、香油，做了似“干丝”的凉菜。那闻名于世的欧洲大豆香气很特别，但不是我家里的味道。
这心头的味觉最刻骨铭心，是移拿不走的。
泰州烫干丝（国画）34cm×34cm钱新明作