庆元老街

庆元老街是上世纪高港区口岸街道一段旧街的俗称。上世纪50年代初，老街先后改名，庆元东大街改名为团结街，庆元西大街改名为解放街，但人们仍然习惯地称为庆元老街或老街。

庆元老街长三四里，宽三四米，老街上铺长条花岗石，街两侧房屋鳞次栉比，多为闼子门平房，亦有楼房坐落其间。上空常搭有芦苇编制的天篷，一些大的商号将商店旗幡悬挂其上，如“大隆绸布庄”“中西大药房”“恒丰祥百货店”“汤永丰百货店”等。

晨光熹微，老街从静谧中苏醒过来，空荡而寂静的大街上不时传来早起行人行走在石板街上的“笃笃”声。天刚蒙蒙亮，那些老虎灶和烧饼店、豆腐店陆续亮起灯光，昏暗的煤油灯下，炉火翻腾的烟雾浸漫了半条街道。少顷，街上行人多了起来，闼子门陆续打开，一块块门板整齐地排列到一起。

“小金儿烧饼店”和“小杨儿烧饼店”的店堂里很快坐满了吃早点的人们，他们把随身的箩担停放在店门口，花上一两角钱，来上一碗盖浇面，再来上两只烧饼。讲究一点的则约上三两好友踱进“陆稿荐”或“胡顺兴”茶馆店，悠闲地品尝那里的鱼汤面和蟹黄包，再要上一碟烫干丝，切上一盘水晶肴蹄。

大街远处传来清脆的铜铃声，一位一手举着纸牌，一手摇着铜铃的中年男子从街那头慢腾腾地向这边走来，纸牌子上写着当晚关帝庙里上演的节目。来人叫罗儿呆子，他身后总稀稀拉拉跟着一群小孩，店铺里的店员开心地探出头来问，“罗儿呆子晚上演的是什么节目？”罗儿呆子不识字，瓮声瓮气地努努嘴，你不会自己看，上面都写着呢！引来一阵哄笑。

日已偏西，清静了个把时辰的老街又热闹起来，卖馄饨的王三和周老五挑着各自的担子，敲着梆子来到解放街与解放后街交会处的“岔街口”，顿时引来不少顾客。

那馄饨担很像一副花篮，一头生着个小火炉，炉子上坐着只铁锅，另一头的案面上整齐地排放着包好的馄饨和一摞馄饨皮以及盛着肉馅的盘子、几只大碗和各种调料。公私合营后的第二年，我母亲在“岔街口”附近的姚怡和酱园店当营业员，那年暑假，我生了一场大病，险些被夺去性命，病体稍愈后，一日三餐以糁子粥为主，直喝得胃口全无。大约有半个月，母亲每天下午从馄饨担上买来一碗馄饨，有时还在碗里加上一只鸡蛋，那滋味我至今难忘。

黄昏时分，老街显现出特别的宁静与温馨，“岔街口”的空地上摆上了一长排的烧腊摊，那油润红亮的野鸡肉、野兔肉、麻雀肉、猪头肉和淡黄色的素鸡在灯光下引得人垂涎欲滴；鱼市上人头攒动，渔民们将一天的捕获拿到这里交易。刀鱼、鲥鱼上市时节，这里更是热闹非常，那时，刀鱼、鲥鱼每斤也就几毛钱。印象里，这里有多少鱼都卖得掉。鱼市散市不久，烹煮江鲜水产的香味很快就在老街上空弥漫。

老街的夜晚充满神秘与梦幻。大观园浴室和文兴池浴室里，人们尽情享受“水包皮”的慢生活；老街南关帝庙戏台上，大戏正在上演，铿锵的锣鼓声传遍老街上空。观众席上，“跑堂的”不停地向观众传送着茶水，投递着滚烫的毛巾。每到关帝庙上演大戏时，儿时的我都会在这里的大门外观望，希望能有熟人将我带进剧场，实在碰不到熟人，只好等散场前半个小时，到时剧场大门大开，我可进去看个“戏尾巴”。