国庆、中秋放了长假，开心的事多，笑脸就多。老家泰兴曲霞小镇十几家蟹黄汤包店每天一早就被从外地回乡的人，从苏南乃至上海过来的客塞满了大堂，这种拥堵并不让人心堵，他们依然笑意盈盈，期盼脸圆面熟、喜笑颜开的汤包惊羡登场。
曲霞这个由江滩圩田长出来的镇子，像只巨大的螃蟹，东西横卧，南北港汊，如同伸向长江的爪子。正是如此，镇上十有八九的河道是直通长江的，镇上的男人十有八九从小有过掏螃蟹、钓螃蟹、剥螃蟹、吃螃蟹的经历，似乎没被蟹爪钳疼过手指，就不算地地道道的曲霞人。
曲霞蟹黄汤包名声在外。在当地人看来，做法说不上稀奇：外皮，由高筋面粉发酵制作；皱褶，拿捏不少于32个；馅料，由天上飞的（鸽子汤）、地上跑的（猪皮冻蓉）、水里游的（蟹肉膏脂）海陆空“三栖”煨炖、冷凝、交融而成……于外来食客而言，蟹黄汤包从蒸熟到安全无恙地吃下，是一段需要主客双方默契配合才能完美演绎的“喜剧”。上桌前，笑口常开的大妈级服务员缓缓将汤包提到碟盘中，轻轻搁上旋转的台面。此刻，通常伴随着提示：先开窗，后喝汤。然而，面对白里透黄、吹弹可破、颤颤巍巍的盘中尤物，食客们依然心存疑虑，害怕不慎，引发热汤飞溅。此时，主人不失时机地给客人讲解：想像汤包是朱唇，先得试探性的触碰，气息的交互后才是相亲。汤汁缓缓渗出，经过优雅的吸吮，从舌尖、食管而落入胃部，漾开心田的涟漪。
清代戏剧家李渔，祖籍就在老家的东邻，他扬名江湖的绰号叫“蟹痴”。每此螃蟹上市之前，必专门存钱用于购蟹，称之“蟹钱”；螃蟹上市时，特地聘来女仆，专事买蟹、蒸蟹，称之“蟹奴”；螃蟹下市时，又用糟酒腌制活蟹，称之“醉蟹”。从上世纪九十年代初开始，蟹黄汤包开始与时俱兴，第一波就上演了“八仙过海（蟹）”的好戏。德泉、殷记、李记、亮亮、曲霞、建霞……八家店面，亮出的都是家族招牌或地域名片。开张之日，或有嫡系传人主持，或请来名师坐镇，汤包店都开在自己家中，来龙去脉，街人皆知，谁会拿姓氏开玩笑？谁敢对先人耍滑头？
东街殷记汤包店的现任店主是与我同辈的第三代传人；西街德泉汤包，用的是第二代传人的名字；曲霞大酒店的店主朱承祥，我的小学同学，戴一副近视眼镜，见人一脸笑，他的合伙人是自己的儿子，同样戴着眼镜，同样不急不慢，呵呵嘻嘻。几年前中央电视台拍摄《消费主张·年夜饭》节目，父子俩被邀请同时出镜，不少人劝他趁机炒作一番，他只在临街的窗玻璃上贴了并不抢眼的广告腰封，似乎这种从天而降的荣耀并没发生过一样。我见他店堂大桌上放着一盆熬好的黄灿灿的蟹油，试着用木勺搅动，意外遭到他的怒喝：不能动。我触电般缩手，尴尬一笑，他也回以一笑：“蟹油冷凝时，上面覆盖了层膜，可防止微生物和异味入侵，一动，会坏了口味。”
曲霞街道上一家连一家的店铺，沿袭着百年来的旧格局，那些蟹黄汤包店也没有格外眩目的广告，就像武林高人隐身于熙熙人流之中，低调、朴实、寻常。每年的市场口碑排行榜也在更迭，似乎没有哪家最好，只有来年更好。你问蟹黄汤包多少钱一只？20元。是有点贵，但贵得有道理。那些与汤包一样满意的笑脸就是答案，这也是一座古镇最年轻、最时尚的表情包。